Усім привіт! Ви напевно мене зачекалися 🙂 А я радий поділитися ще одним оповіданням про свою подорож! Цього разу в райський куточок планети 🙂

Є на світі таке місце, яке зручно розташувалося між екватором і безкрайнім Індійським океаном, яке місцеві жителі називають Раєм на Землі. Звісно, якщо закрити очі і уявити Рай, то навряд моя картинка співпаде з чиєюсь ще. Але на думку цього життєрадісного народу, що поважає традицію предків і шанує духів, Рай — це їхній дім, острів Балі, і кращого місця не знайти. Втомившись від примх мінливої ​​осені, туди я і подався.

Панда Бу на рисовій плантації, Балі

Раннього осіннього ранку, після 16 годин в повітрі (10+6), подолавши 7 часових поясів, мій літак — казковий Дрімлайнер, ефектно приземлився прямо у Раю. І ім’я точки прибуття — Міжнародний аеропорт Денпасар. Спостерігаючи з ілюмінатора, складно було повірити, що за вікном дійсно може бути спекотно. Прага проводжала мене зливою і вітром, який постійно намагався вирвати мою парасольку. Але мене чекали приємні + 29°С і нелегкий шлях до довгоочікуваного океану.

Почати свою відпустку я вирішив з місця, де максимально складно знайти куди видертися: мені хотілося побути наодинці з океаном, подивитися крізь скло маски на загадковий підводний світ, і увібрати якомога більше тепла і сонця у свою контрастну шерсть, щоб взимку не було так сумно.

Балі, океанське узбережжя

На схід від острова Балі знаходиться ще мало досліджений туристами острів Ломбок, з мальовничим вулканом по центру, а за 15 хвилин по морю, від нього можна дістатися до островів Гілі, вони трохи менше і виключно туристичні.

Ці три маленькі шматочки землі, які омиваються безкрайнім океаном, були наче спеціально створені, щоб задовольнити будь-чиї вимоги: молодим, сповненим енергії туристам припаде до душі найбільший party island — Гілі Траванган; якщо хочеться спокою і самоти, а загадковий океан манить, то Гілі Мено цілком може стати надійним причалом для таких людей; але якщо море приваблює скоріше візуально, і хочеться цілий день безперервно вдихати солоне повітря і в цілковитій тиші слухати шум прибою біля басейну в готелі — Гілі Аїр саме те. На островах Гілі навіть немає моторного транспорту ніякого роду, пересуватися по ньому допомагають маленькі конячки, запряжені в саморобні дерев’яні вози. У мене навіть склалося враження, що спеціально для них місцеві жителі знову винайшли і вручну виробляють колеса 🙂

Моїм вибором став острів Гілі Мено, затиснутий між двома своїми братами. Але для початку потрібно було туди дістатися …

Незважаючи на свою популярність і казковість, сказати, що в Індонезії розвинений туризм, було б досить сміливою заявою. Іноді стикаючись з черговою заковикою, я усвідомлював наскільки мені пощастило мати за спиною досвід моїх попередніх азіатських подорожей. Не маючи його, я б навряд вирішив щось хоч якось вигідно для себе. Але, це стосується виключно самостійного туризму, пакетні подорожі “все включено” будуть тут зовсім не гірше інших азіатських напрямів.

Громадський транспорт на Балі і в прилеглих краях — це явище примарно-легендарне. Люди подейкують, що він в цих краях був помічений, але побачити його щастить лише окремим щасливчикам. Ось і мені здається, що я зустрів рейсовий автобус всього один раз, але чи не був він міражем, точно сказати не можу. А щоб дістатися до Гілі Мено, спочатку рейсовим човном треба доплисти до о. Ломбок, але і до порту річного, з порту повітряного, потрібно ще якось доїхати … Тому вирішено було подолати шлях до острова літаком!

Отже, приземлившись у Міжнародному аеропорту Денпасар, отримавши свій багаж в одному терміналі, крізь натовп наполегливих таксистів по не особливо пристосованому для пересування пішки шляху, я попрямував в інший термінал, на 25-ти хвилинний рейс в Міжнародний аеропорт Ломбок. Таким чином, на протязі доби я зробив найдовший (10 годин) і найкоротший (25 хвилин) перельоти в своєму житті.

Човен, Балі

По прибуттю на о. Ломбок, мені потрібно було дістатися до порту, що зайняло 1,5 години на машині. Вийшла своєрідна оглядова екскурсія островом, тому що дорога весь час пролягає берегом океану — то високим, то низьким. Діставшись до порту, я пересів на човен. Тут, як і всюди, ходять човни великі і маленькі, швидкі і повільні, прямі і маршрутні. Я вибрав швидкий, прямий і маленький, бо подорож вже і так затягнулася. І, нарешті, ступивши босими лапами на жовтий пісочок острова Гілі Мено побачив, що мене вже чекає працьовита конячка, яка домчала мене в мій готель, на протилежному краю острова, за 10 хвилин.

Щоб потрапити до Раю, потрібно непогано попрацювати, пройти через серйозні випробування, витратити багато часу, але за свої 34 години без сну, використавши багато видів транспорту, я ні на хвилину не пошкодував про подоланий шлях.

Панда Бу на узбережжі

Яким би красномовним не був автор, і якими насиченими фотографії, розповідь ніколи не буде краще живого досвіду. Тому я бажаю кожному з вас, дорогі читачі, одного разу особисто поринути в атмосферу цього чудесного острова і відчути всю його велич на собі. Я ж зупинюся на своїх трьох про нього враженнях: Захват, Жах і Насолода.

Жах. Я вважаю за краще думати, що наш світ досить збалансований, і якщо ти живеш собі тихо, мирно і спокійно, навряд із тобою коли-небудь станеться щось виключно погане, тим більше, якщо твій дім Рай… Але на початку серпня, в цій частині Індонезії, з епіцентром на о. Ломбок, трапився землетрус, за яким не забарилася низка руйнівних цунамі. Вони знищили будинки і забрали життя людей. Так острів зробився пустинним, на якому я збирався прожити найближчі 6 днів. Ще донедавна доглянуті і приваблюючі, стояли закинутими цілі готелі. Бунгало розкололися навпіл та крізь щілини в стінах показували, що з себе представляло внутрішнє оздоблення кімнат. І незважаючи на постійну, цілодобову працю місцевих будівельників, для того щоб повернути острову колишній вигляд і вдихнути життя в його зруйновані частини, знадобиться набагато більше часу і зусиль, ніж витратила на руйнування стихія.

Захват. Гілі Мено відомий тим, що поруч із ним оселилися морські черепахи. Вони вибрали саме цього брата з трьох островів, і оселилися зовсім недалеко, на мій превеликий захват. Вирушаючи на зустріч з цими неймовірними істотами, які не дуже-то люблять компанію собі не подібних — я не міг бути впевнений (але, звичайно ж, таємно сподівався), що їх побачу. Але мені пощастило, зісковзнувши з борта моторного човна з маскою, трубкою і звикнувши до води, практично відразу я помітив одну, а за нею іншу, а потім третю — ціле сімейство великих морських черепах! Я плавав на відстані витягнутої лапи від них, спокійно і неспішно, спостерігаючи за їх звичайними заняттями. У мене немає жодної фотографії з цієї морської прогулянки, але я можу з упевненістю сказати, що плавання з черепахами — це одне з найяскравіших вражень у моєму житті, яке краще мільйона найяскравіших знімків!

Насолода. Що можна робити на пустинному, напівзруйнованому, позбавленому транспорту острові? Звичайно ж милуватися заходами, слухати шум хвиль і їсти свіжі морепродукти, доставлені прямо з моря на гриль. Як вам здається, люди здатні запам’ятати смак? Панди однозначно можуть!

Захід сонця, Балі

Вперше в житті я нікуди не поспішав. Чи то райська атмосфера так заспокоює, чи то мені відкрилася якась невидима істина, але в цій подорожі я зробив ставку на емоції, а не на галочки на карті. Але деякі домовленості у мене все ж були, і прийшла пора залишити затишну тишу острова Гілі Мено і відправитися на казково-райський острів Балі.

Побудувати свій маршрут і вибрати свій причал на наступні кілька днів в цей раз було непросто, тому що острів Балі досить великий і дуже різний. Бурхливі хвилі Південно-Західної та Південно-Східної частин острова чудово підійдуть для різного рівня підготовленості серфінгістів. Але в той же час, потрапити в океан не озброївшись дошкою, може бути небезпечно. Західна частина острова, подейкують, зайнята мусульманськими індонезійцями, а північна — зовсім безлюдна і аж надто далеко від усього цікавого. Центр острова — це суцільні непрохідні джунглі, отже, він малонаселений і небезпечний (тим і цікавий), ну а схід мені здався найцікавішим і багатообіцяючим варіантом.

Дістатися до Балі з невеличкого Гілі Мено я вирішив звичайним рейсовим корабликом, настільки великим, що він навіть не зміг підійти до острова зібрати пасажирів — сів би на мілину. Шлях зайняв близько 2-х годин і я успішно причалив до порту Паданг Бай (Padang Bai Port), а звідти попрямував в селище Чандідаса (Candidasa). Це була приблизно середина моєї подорожі, а отже, відпочинок вже мав досягти свого піку, тому я оселився як король, в 2-х кімнатній віллі з басейном-інфініті і видом на океан.

Басейн на узбережжі, острів Балі

У цій частині острова хвилі особливо суворі, тому більшість готелів знаходяться на березі вище і пляжу у них як такого немає. Тут всюди побудовані хвилерізи і в океані особливо не поплавати. Іноді, стомлений власною лінню, я спускався вниз до океану, забирався на хвилеріз і міг годинами спостерігати як розбиваються об нього хвилі. Я раз у раз відвойовував право залишитися на місці і не бути змитим потоком води, ослабленим цим кам’яним гігантом.

Хвилеріз на узбережжі океану, острів Балі

Але чим, окрім райських заходів сонця, славиться острів Балі? Саме тут можна спробувати найдорожчу в світі каву — Лювак (Kopi Luwak). Що в ній такого особливого? За смаковими якостями, чесно кажучи, нічого, але люди не слабо перейнялися тим, щоб зробити її неймовірно корисною. Я обожнюю каву, дня не можу уявити без ароматного горнятка, і як бувалий кофеман, не продегустувати цієї кави я не міг.

Процес приготування цього виду кави вельми незвичайний і центральною фігурою в ньому виступає маленька тваринка цівета. Вони поїдають свіжі кавові ягоди, зриваючи їх прямо з дерева, в основному арабіку, тому що їм для життєдіяльності необхідний кофеїн. Ці ягоди вони ковтають прямо цілими, не переймаючись розжовувати. У їхніх шлунках і кишечнику, присутній особливий фермент, який звільняє проковтнуте зерно від «шкідливого» кофеїну, і після цього зерна природним шляхом залишають шлунок тварини. Далі зерна збирають, сушать, ретельно миють, відбирають, знову сушать, і тільки після цього кава готова до обсмажування.

Кавові зерна, острів Балі

Наглядачі плантацій клянуться, що звірята живуть вільно, бродять собі по плантаціях і вільно розмножуються. Цівети — нічні тварини, та й крім того хижаки, тому в їх раціоні крім кави присутня ще й тваринна складова, ну а вдень, коли натовпи туристів приїжджають покуштувати цей індонезійський делікатес, звірята мирно сплять, готуючись до нічної роботи … у клітках.

Цівета спить у клітці, острів Балі

Горнятко кави, яке пройшло такий довгий шлях, коштує $5 і на смак нагадує … звичайну в міру кислу, в міру гірку, чорну каву. Принаймні у мене вона захвату не викликала, і бажання купити додому кілограм зерен також.

А поки звірятка сплять, доглядачі ферми покажуть вам все чим багаті, як вони вирощують чай з чого попало, тютюн, манго, ананаси, дикобразів і, звичайно ж, весь процес приготування кави у дрібницях. Навіть трохи дадуть прийняти участь … якщо дуже хочеться.

Процес обсмаження кави на плантації

Далі я попрямував досліджувати околиці. Цікава особливість не пакетного туризму на Балі в тому, що скласти чіткий план екскурсії тут досить складно, швидше за все, в міру типової індонезійської безтурботності. Все про що ти можеш домовитися на ресепшені готелю, це приблизний напрям куди хочеш податися, тривалість твоєї поїздки, час початку і основні точки які хочеш відвідати. Усе. Далі — водій твій кращий друг на цей день і від того наскільки ви потоваришуєте, залежить весь твій день і скільки всього ти зможеш подивитися. З дружелюбністю у нас, панд, проблем не було ніколи, і після кавової плантації, під звуки року 80-90-х, орендований мною мерседес помчав мене дивитися на водоспад Тегенунган (Tegenungan Waterfall). Сильно багато розповісти вам про нього не зможу, краще залишу тут кілька фото і підкреслю, що вологі балійські джунглі прекрасні.

Водоспад Тегенунган, балійські джунглі

Наступною зупинкою на моєму маршруті став Ліс мавп. Як нескладно здогадатися з його назви, тут я подивився на різні статуї мавпоподібних богів, відвідав храм мавп, ну і звичайно ж, зустрів сотні і тисячі мавп різного розміру, статі і віку, що вільно гуляють тут і там.

Мавпи — істоти за своєю природою досить агресивні, тому на вході до парку тебе попереджають, що варто зняти окуляри, шапки, і все що можна з тебе легко поцупити, не варто діставати на території лісу їжу, тому що обов’язково знайдуться охочі її у тебе відібрати, не варто кричати, робити різких рухів, і намагатися помацати місцевих жителів. Ну ще б пак, кому ж сподобається така поведінка у себе вдома? Але навіть не дивлячись на всі запобіжні заходи, мавпи спокійно стрибають на плечі, залазять в кишені рюкзаків, забирають що завгодно і коли завгодно, а часом, коли їм, наприклад, подобається чиясь зачіска, не соромляться продемонструвати і це.

Мавпи у Лісі мавп, острів Балі

Головне правило тут одне: приходячи в гості, відчувай себе як вдома, але ніколи не забувай, що ти в гостях.

Час невблаганно йшов вперед, і в цей і без того прекрасний день, мені пощастило пообідати на рисовій плантації. Я вибрав традиційну індонезійську страву, адже знайомство з національною кухнею — це невід’ємна частина будь-якої подорожі. А на іншому краю землі, навіть найзвичайніші речі — зовсім інші на смак. І я абсолютно не помилився! Навіть сервірування столу коштувало того, щоб це хоч якось спробувати.

Обід на рисовій плантації, острів Балі

Індонезійці в більшості своїй вегетаріанці, але чи то в силу активного розвитку туризму, чи то впливу сусідніх країн, кухня цієї країни багата і на страви не вегетаріанські. В основному, це курка чи морепродукти, але можна вибрати і червоне м’ясо. Ну і звісно ж овочі, фрукти, соя, рис, різноманітність спецій і трав, все разом — це складається в неповторну гармонію смаку і насолоди! І ніколи, жодного разу, мій обід на Балі не обходився без свіжовичавленого соку!

А після настав час прогулянки рисовою терасою. І начебто, здавалося б, що може бути такого цікавого в цьому? Але красу рисових терас неможливо переоцінити. Для Індонезії рис — таке ж невід’ємне джерело життя, як для слов’янських країн хліб — він легкий, живильний, його зручно зберігати і можливо виростити в суворих кліматичних умовах цього регіону. Щоб заснувати плантацію, потрібно знайти підходящу «ямку», такий закритий від зовнішнього світу ступінчастий міні-рай, це дозволить забезпечити рис необхідним припливом води, а далі — духи і старанна працьовитість зроблять свою справу, і ці маленькі білі крупинки життя побачать світ.

Рисова плантація і панда Бу

Чому деякі люди бояться висоти? Чому їх не тягне в небо? Я ніколи не боявся перегнутися через край обриву і подивитися що ж там (цікаво ж), завжди доповзав до самої крайньої точки, щоб побачити трохи більше, що відкривається тільки найсміливішим. І тут, на Балі, я подарував собі політ над рисовими плантаціями на величезній гойдалці!

Величезна гойдалка на рисовій плантації

Ви пам’ятаєте, я поїхав у цю подорож за емоціями, а не фотографіями? І я гідно завершив свій день враженнями, які захоплюють дух, але в той же час дарують відчуття безмежної свободи, прямо там, над рисовими терасами, під хмарами.

Острів Балі — одне з найулюбленіших місць для серфінгу, зловити хвилю тут можна цілий рік, і він підходить як для новачків, так і для професіоналів, треба тільки вибрати відповідний пляж. І океан настільки звик робити великі хвилі, що знайти шматочок узбережжя, де можна просто спокійно відпочити і скупатися в океані в цій частині острова, стало непростим завданням. Але туристи вже пройшли всі дороги і старанно заглянули в найпотаємніші куточки острова, виявивши кілька пляжів, згодних подарувати і цей тип відпочинку охочим.

Райський пляж

Так я попрямував на Virgin Beach (він же White Sand Beach — та й загалом, сюди можна підставити будь-яку назву, яке описує наскільки він райський і чудовий). Тут все ще вирують хвилі, але тим не менше вони дають тобі можливість спіймати момент і пірнути прямо в хвилю до того, як вона почне змітати все і всіх, хто не встиг її підкорити на своєму шляху.

Узбережжя White Sand Beach, острів Балі

Після землетрусу і цунамі потік туристів на Балі зменшився, та й листопад вважається низьким сезоном у цих краях, тому місцеві жителі намагаються привернути твою увагу чим можуть. Вгледівши клієнта здалеку, тобі підготують найкращий шезлонг, під найкращою парасолькою, приготують кращий шейк або будь-який інший прохолодний напій, стежитимуть за твоїми речами, поки ти купаєшся, аби ти погодився потім, коли зголоднієш, але не раніше 12-ти, тут пообідати. Зрозуміло, таке завзяття викликано не чудовим райським життям місцевих роботяг, але старання вражає.

Панда Бу відпочиває на пляжі

По дорозі з незайманого пляжу з білим пісочком, в яскравих дахах балійського селища мені привиділася Прага. І я вкотре усвідомив, що як би добре не відпочивалося на іншому краю землі, а вдома все ж краще.

Балійське селище

Якщо хтось мене попросить назвати 1 річ, яка визначає для мене цю індонезійську подорож, я не замислюючись відповім — черепахи. Якось наповнили вони мій відпочинок своїм нехитрим шармом. Одного разу, снідаючи в своєму готелі, я вибрав містечко поруч з маленьким ставком. І там жили черепашки різних розмірів. Але одна з них, найбільша, була найцікавіша (або просто намагалася урізноманітнити своє життя). Вона з величезними зусиллями залазила на найвищу точку декорацій і знову падала в воду з цієї висоти раз за разом. У неї, крім мене, навіть з’явилися інші глядачі (черепашки), але як вони не намагалися цей трюк повторити — нічого у них не виходило, не вийшли зростом.

Озерце з черепашками, острів Балі

Настав час поступово рухатися в бік дому, захопивши останні ковточки яскравих тропічних вражень. Останнім моїм пунктом призначення стало селище Джимбаран (Jimbaran), найближчий до аеропорту населений пункт.

Панда Бу на пляжі Джимбарану

Коли я заселився в готель, то вийшов на широкий жовтий піщаний пляж Джимбарану. Океан був спокійний і привітний, і прямо звідти, з пісочку, було видно як один за одним в океан відлітають літаки, несучи з собою тисячі туристів, серця яких цей острів вже безсумнівно підкорив. У якийсь момент мені подумалося, що я жодного разу не бачив сідаючого літака, всі відлітаючі, і в мені зажеврів вогник надії, що до часу мого відльоту літаки просто закінчаться і я не зможу полетіти. Але виявилося, що просто такий у них розклад: вранці сюди, а ввечері звідси. Шкода…

Але перед тим як летіти, на Балі у мене залишилося ще кілька незавершених справ. Так, домовившись попередньо про транспорт, на наступний день я попрямував в парк культури Гаруда Вішну Кенчана (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) або скорочено GWK парк.

Garuda Wisnu Kencana Cultural Park

Розташований парк в колишньому вапняковому кар’єрі, про що свідчать акуратно вирізані білі кам’яні брили, розкидані по території парку. А основна ідея його створення полягає в тому, що він є проміжним етапом на шляху найбільшої в світі статуї в цей світ.

Мені пощастило побачити 20-ти метрову голову і тулуб Бога Вішну, і 18-ти метрову голову містичної птиці Гаруда, а коли скульптура буде повністю завершена, вона повинна досягти 150-ти метрової висоти. А поки що, по всій території парку розставлені маленькі макети скульптури, щоб ми знали чого чекати.

Кілька разів на день в літньому театрі на території парку проходять вистави, які демонструють фрагменти з місцевої міфології, щоб туристи ще трохи більше перейнялися духом балійської ідеології.

Вистава на острові Балі

Кілька разів на день по парку проходить урочиста процесія бога Вішну і його свити, ще раз вихваляючи головного персонажа і закликаючи добрих духів до цього місця, збільшуючи тим самим шанси вдалого завершення будівництва.

Урочиста процесія бога Вішну

В архітектурі парку немає абсолютно нічого надто національного, що могло б явно продемонструвати індонезійську або балійську культуру, але ідея створення парку однозначно вражає.

У цій частині острова я відчув на собі всі «принади» заторів, про які твердять на всіх форумах і які до цього мною не були помічені в інших місцях. Через неймовірну популярність серед туристів, які сміливо сідають на орендовані мопеди, мій наступний пункт призначення дався мені нелегко. Добре, що мій водій був досвідченим провідником і відмінно розрахував час, необхідний на дорогу з урахуванням заторів.

Я попрямував до храму Улувату (Uluwatu temple), який вважається одним з шести ключових храмів — духовних стовпів Балі. Завдяки своєму місцю розташування в 70 м над рівнем моря, це ідеальне місце щоб зустріти захід сонця.

Дорога до храму Улувату, острів Балі

Територія храму невелика, але занадто наповнена туристами. Від храму уздовж краю скелі, а з боку суші притиснута джунглями, йде вузька доріжка до оглядового майданчику, звідки самі терплячі можуть помилуватися заходом сонця. У джунглях пустують мавпи — існує повір’я, що вони охороняють храм. А внизу величезні хвилі б’ються з непохитними скелями, ще раз як би нагадуючи, що ти знаходишся у Раю.

Відразу після заходу сонця, на сцені на вершині кручі, що примикає до храму, починається розмова з духами — виконують танець «кечак».

Танець заворожує, захоплює дух і приголомшує. Його учасники, близько 40 чоловіків, поринають в дуже глибокий транс, а глядачам надається можливість спостерігати цей шлях від самого початку до кінця … Хоча, ніхто так і не знає, чи всі учасники виходять з трансу після закінчення танцю, можливо ні.

Щоб туристам не було занадто нудно, шлях в транс супроводжується також танцем акторів, що зображують сюжети з Рамаяни в неповторному балійському стилі.

Завершується танець вогненним шоу в цілковитій темряві і, вийшовши з трансу, в який тебе занурили актори, ти розумієш, що той момент коли стемніло, ти зовсім пропустив. А зворотний шлях в готель сповнений неймовірно глибоких духовних роздумів, на які ти й не думав, що здатний, але які так органічно підсумовують цей насичений день і подорож в цілому.

Коли мій літак відірвався від злітної смуги острова Балі, я дивився в ілюмінатор на цей шматочок землі в океані зовсім іншими очима. Серед підступних вулканів, в епіцентрі неминучих землетрусів і всепоглинаючих цунамі, в ісламській Індонезії, в безкрайньому океані, причаївся маленький Балі, з серцем здатним вмістити весь величезний світ, і назавжди відвоював для себе звання Раю на Землі. Як казка, як диво, яке завжди можливо! Чи повернуся я ще сюди? Хто знає, дуже на це сподіваюся. Але я точно знаю, що не раз у своїх снах я буду бачити білий пісок, укритий зухвалою хвилею і відчувати запах солоного балійського сонця у формі гігантської черепахи.

Історію записала Тетяна Гаврилова

Редактор — Таїсія Романовська

%d блогерам подобається це: