Всем привет! Вы наверняка меня заждались 🙂 А я рад поделиться еще одним рассказом о своем путешествии! В этот раз в райский уголок планеты 🙂

Есть на свете такое место, удобно расположившееся между экватором и бескрайним Индийским океаном, которое местные жители называют раем на земле. Конечно, если закрыть глаза и представить Рай, то вряд-ли моя картинка совпадёт с чьей-то ещё. Но по мнению этого жизнерадостного народа, уважающего традицию предков и почитающего духов, Рай — это их дом, остров Бали, и лучше места на земле не сыскать. Устав от капризов изменчивой осени, туда я и направился.

Ранним осенним утром, после 16 часов в воздухе (10+6), прорвавшись сквозь 7 часовых поясов, мой самолет — сказочный Дримлайнер, эффектно приземлился прямо в Раю. И имя точки прибытия — Международный аэропорт Денпасар. Наблюдая из иллюминатора, сложно было поверить, что за окном действительно может быть жарко. Прага провожала меня проливным дождём и ветром, постоянно норовящим унести мой зонт. Но меня ждали приятные +29°С и нелёгкий путь к долгожданному океану.

Начать свой отпуск я решил с места, где максимально сложно найти куда вскарабкаться: мне хотелось побыть наедине с океаном, посмотреть сквозь стекло маски на загадочный подводный мир, и впитать как можно больше тепла и солнца в свою контрастную шерсть, чтоб зимой было как можно менее грустно.

К востоку от острова Бали находится ещё мало исследованный туристами остров Ломбок, с живописным вулканом по центру, а за 15 минут по морю от него можно добраться до островов Гили, они поменьше и исключительно туристические.

Эти три маленьких кусочка земли, омываемые бескрайним океаном, были как будто специально созданы, чтобы удовлетворить любые требования отдыхающих: молодым, полным энергии туристам придётся по душе самый большой party island — Гили Траванган; если привлекает спокойствие и уединение, а загадочный океан манит, то Гили Мено вполне может стать надёжным причалом для таких людей; но если море прельщает скорее визуально, и хочется целый день напролёт только вдыхать солёный воздух и в полнейшей тишине слушать шум прибоя у бассейна в отеле — Гили Аир самое то. На островах Гили даже нет моторного транспорта никакого рода, передвигаться по нему помогают маленькие лошадки, запряженные в самодельные деревянные повозки. У меня даже сложилось впечатление, что специально для них местные жители снова изобрели и вручную производят колёса 🙂

Моим выбором стал остров Гили Мено, зажатый между двумя своими братьями. Но для начала нужно было туда добраться…

Несмотря на свою известность и сказочность, сказать, что в Индонезии развит туризм, было бы достаточно смелым заявлением. Иногда сталкиваясь с очередной загвоздкой, я осознавал насколько мне повезло иметь за спиной опыт моих предыдущих азиатских путешествий. Не имея его, я бы вряд-ли решил что-то хоть как-то выгодно для себя. Но, это касается исключительно самостоятельного туризма, пакетные путешествия “всё включено” будут здесь совсем не хуже других азиатских направлений.

Общественный транспорт на Бали и в прилегающих краях — это явление призрачно-легендарное. Люди поговаривают, что он в этих краях был замечен, но увидеть его везёт только отдельным счастливчикам. Вот и мне кажется, что я встретил рейсовый автобус всего однажды, но не был ли он миражом, точно сказать не могу. А чтобы добраться до Гили Мено, сначала рейсовой лодкой надо доплыть до о. Ломбок, но и до порта лодочного, из порта самолётного, нужно ещё как-то доехать… Поэтому решено было туда отправиться самолетом!

В общем, приземлившись в Международном аэропорту Денпасар, получив свой багаж в одном терминале, сквозь толпу настойчивых таксистов по не особо приспособленному для передвижения пешком пути, я направился в другой терминал, на 25-минутный рейс в Международный аэропорт Ломбок. Таким образом, в течении суток я совершил самый длинный (10 часов) и самый короткий (25 минут) перелёты в своей жизни.

По прибытию на о. Ломбок, мне нужно было добраться до порта, что заняло 1,5 часа на машине. Получилась своеобразная обзорная экскурсия по острову, потому что дорога всё время пролегает по берегу океана — то высокому, то низкому. Добравшись до порта, я пересел на лодку. Здесь, как и везде, ходят лодки большие и маленькие, быстрые и медленные, прямые и маршрутные. Я выбрал быструю, прямую и маленькую, так как путешествие уже и так затянулось. И, наконец, ступив босыми лапами на жёлтый песочек острова Гили Мено увидел, что меня уже ждёт трудолюбивая лошадка, которая домчала меня в мой отель, на противоположном краю острова, за 10 минут.

Чтобы попасть в Рай, нужно неплохо потрудиться, пройти через серьёзные испытания, потратить много времени, но за свои 34 часа без сна, использовав всевозможные виды транспорта, я ни на минуту не пожалел о проделанном пути.

Каким бы красноречивым не был автор, и какими насыщенными фотографии, рассказ никогда не будет лучше живого опыта. Поэтому я желаю каждому из вас, дорогие читатели, однажды лично окунуться в атмосферу этого чудесного острова и ощутить все его великолепие на себе. Я же остановлюсь на своих трёх о нём впечатлениях: Восторг, Ужас и Наслаждение.

Ужас. Я предпочитаю думать, что наш мир достаточно сбалансирован, и если ты живёшь себе тихо, мирно и спокойно, вряд-ли с тобой когда-нибудь произойдёт что-то исключительно плохое, тем более, если твой дом Рай… Но в начале августа, в этой части Индонезии, с эпицентром на о. Ломбок, случилось землетрясение, за которым последовала череда разрушительных цунами. Они разрушили дома и унесли жизни людей. Так остров оказался пустынным, на котором я собирался прожить ближайшие 6 дней. Ещё недавно ухоженные и манящие, стояли заброшенными целые отели. Бунгало, расколовшиеся пополам, сквозь щели в стенах показывали, что из себя представляло внутреннее убранство комнат. И несмотря на постоянный, круглосуточный труд местных строителей, для того чтобы вернуть острову прежний вид и вдохнуть жизнь в его разрушенные части, понадобится намного больше времени и усилий, чем потратила на разрушение стихия.

Восторг. Гили Мено известен тем, что рядом с ним поселились морские черепахи. Они выбрали именно этого брата из трёх островов, и поселились совсем недалеко, к моему огромному восторгу. Отправляясь на встречу с этими невероятными существами, которые не больно-то любят компанию себе не подобных — я не мог быть уверен (но, конечно же, тайно надеялся), что их увижу. Но мне повезло, соскользнув с борта моторной лодки с маской, трубкой и привыкнув к воде, практически сразу я заметил одну, а за ней другую, а потом третью — целое семейство больших морских черепах! Я плавал на расстоянии вытянутой лапы от них, спокойно и неспешно, наблюдая за их обычными занятиями. У меня нет ни одной фотографии с этой морской прогулки, но я могу с уверенностью сказать, что плавание с черепахами — это одно из самых ярких впечатлений в моей жизни, которое лучше миллиона самых красочных снимков!

Наслаждение. Что можно делать на пустынном, слабоосвещённом, полуразрушенном, лишённом транспорта острове? Конечно же любоваться закатами, слушать шум волн и кушать свежайшие морепродукты, доставленные прямо из моря на гриль. Как вам кажется, люди способны запомнить вкус? Панды однозначно могут!

Впервые в жизни я никуда не спешил. То ли райская атмосфера так успокаивает, то ли мне открылась какая-то невидимая истина, но в данной поездке я сделал ставку на эмоции, а не галочки на карте. Но кое-какие договорённости у меня всё же были, и пришла пора оставить уютную тишину острова Гили Мено и отправится на сказочно-райский остров Бали.

Построить свой маршрут и выбрать свой причал на следующие несколько дней в этот раз было непросто, потому что остров Бали достаточно большой и очень разный. Бурные волны Юго-Западной и Юго-Восточной частей острова будут хороши для разного уровня подготовленности серфингистов. Но в то же время, попасть в океан не вооружившись доской, может быть опасно. Западная часть острова, поговаривают, занята мусульманскими индонезийцами, а северная — совсем пустынна и уж слишком далеко от всего интересного. Центр острова — это сплошные непроходимые холмистые джунгли, следовательно, он малонаселён и опасен (тем и интересен), ну а восток мне показался самым интересным и многообещающим вариантом.

Добраться до Бали с малютки Гили Мено я решил обычным рейсовым корабликом, настолько большим, что он даже не смог подойти к острову собрать пассажиров — сел бы на мель. Путь занял около 2-х часов и я успешно причалил в порт Паданг Бай (Padang Bai Port), а оттуда направился в посёлок Чандидаса (Candidasa). Это была приблизительно середина моего путешествия, а следовательно, отдых уже должен был достигнуть своего пика, поэтому я поселился как король, в 2-х комнатной вилле с бассейном-инфинити и видом на океан.

В этой части острова волны особенно суровы, поэтому большинство отелей находятся на берегу повыше и пляжа у них как такового нет. Здесь повсюду построены волнорезы и в океане особо не поплаваешь. Иногда, утомлённый собственной ленью, я спускался вниз к океану, забирался на волнорез и мог часами наблюдать как разбиваются о него волны, то и дело отвоёвывая право остаться на месте и не быть смытым потоком воды, ослабленным этим каменным гигантом.

Но чем, кроме райских закатов, славится остров Бали? Именно здесь можно попробовать самый дорогой в мире кофе — Лювак (Kopi Luwak). Что в нём такого особенного? По вкусовым качествам, честно говоря, ничего, но люди не слабо озаботились тем, чтоб сделать его невероятно полезным. Я обожаю кофе, дня не могу представить без чашечки, и как бывалый кофеман, не продегустировать этот кофе я не мог.

Процесс приготовления этого вида кофе весьма необычен и центральной фигурой в нём выступает маленький зверёк циветта. Они поедают свежие кофейные ягоды, срывая их прямо с дерева, в основном арабику, потому что им для жизнедеятельности необходим кофеин. Эти ягоды они глотают прям целиком, не утруждаясь разжевывать. В их желудках и кишечнике, присутствует особый фермент, который освобождает проглоченное зерно от «вредного» кофеина, и после этого зёрна естественным путём покидают желудок животного. Дальше зёрна собирают, сушат, тщательно моют, отбирают, снова сушат, и только после этого кофе готов к обжарке.

Смотрители плантаций клянутся, что зверьки живут свободно, бродят себе по плантациям и свободно размножаются. Циветты — ночные животные, да и кроме того хищники, поэтому в их рационе кроме кофе присутствует ещё и животная составляющая, ну а днём, когда толпы туристов приезжают отведать этот индонезийский деликатес, зверьки мирно дрыхнут, готовясь к ночной работе… в клетках.

Циветта на кофейной плантации

Чашечка кофе, который прошёл такой долгий путь, стоит $5 и на вкус напоминает… обычный в меру кислый, в меру горький, чёрный кофе. По крайней мере у меня он восторга не вызвал, и желания купить домой килограмм зёрен тоже.

А пока зверушки спят, смотрители фермы покажут вам всё чем богаты, как они выращивают чай из чего попало, табак, манго, ананасы, дикобразов и, конечно же, весь процесс приготовления кофе в деталях. Даже дадут поучаствовать немного… если очень хочется.

Дальше я направился исследовать окрестности. Интересная особенность не пакетного туризма на Бали в том, что составить чёткий план экскурсии тут довольно сложно, скорее всего в меру типичной индонезийской беззаботности. Всё о чём ты можешь договориться на ресепшене отеля, это приблизительное направление куда хочешь направиться, продолжительность твоей поездки, время начала и основные точки которые хочешь посетить. Всё. Дальше — водитель твой лучший друг на этот день и от того насколько вы подружитесь, зависит весь твой день и сколько всего ты сможешь посмотреть. С дружелюбием у нас, панд, проблем не было никогда, и после кофейной плантации под звуки рока 80-90-х, арендованный мною кондиционированный мерседес помчал меня смотреть на водопад Тегенунган (Tegenungan Waterfall). Сильно много рассказать вам о нём не смогу, лучше оставлю здесь несколько фото и подчеркну, что влажные балийские джунгли прекрасны.

Следующей остановкой на моём маршруте стал Лес обезьян. Как несложно догадаться из его названия, здесь я посмотрел на различные статуи обезьяноподобных богов, посетил храм обезьян, ну и конечно же, встретил сотни и тысячи обезьян разного размера, пола и возраста, свободно гуляющих тут и там.

Обезьяны — существа по своей природе достаточно агрессивные, поэтому на входе в парк тебя предупреждают, что стоит снять очки, шапки, и всё что можно с тебя легко утащить, не стоит доставать на территории леса еду, потому что обязательно найдутся желающие её у тебя отобрать, не стоит кричать, делать резких движений, и пытаться потрогать местных жителей. Ну ещё бы, кому же понравится такое поведение у себя дома? Но даже не смотря на все меры предосторожности, обезьяны спокойно прыгают на плечи, залезают в карманы рюкзаков, забирают что угодно и когда угодно, а порой, когда им, например, нравится чья-то причёска, не стесняются продемонстрировать и это.

Главное правило здесь одно: приходя в гости, чувствуй себя как дома, но никогда не забывай, что ты в гостях.

Время неумолимо перевалило за полдень, в этот и без того прекрасный день, мне посчастливилось пообедать на рисовой плантации. Я выбрал традиционное индонезийское блюдо, ведь знакомство с национальной кухней — это неотъемлемая часть любого путешествия. А на другом краю земли, даже самые обычные вещи — совсем другие на вкус. И я совершенно не ошибся! Даже сервировка стола стоила того, чтоб это хоть однажды попробовать.

Обед на рисовой плантации. Бали

Индонезийцы в большинстве своём вегетарианцы, но то ли в силу активного развития туризма, то ли влияния соседних стран, кухня этой страны богата и блюдами не вегетарианскими. В основном, это курица или морепродукты, но можно выбрать и красное мясо. Ну и конечно же овощи, фрукты, соя, рис, разнообразие специй и трав, всё вместе — это складывается в неповторимую гармонию вкуса и наслаждения! И никогда, ни единого раза, мой обед на Бали не обходился без свежевыжатого сока!

А после настало время прогулки по рисовой террасе. И вроде, казалось бы, что может быть такого интересного в этом? Но красоту рисовых террас невозможно переоценить. Для Индонезии рис — такой же неотъемлемый источник жизни, как для славянских стран хлеб — он лёгкий, питательный, его удобно хранить и возможно вырастить в суровых климатических условиях этого региона. Чтобы основать плантацию, нужно найти подходящую «ямку», такой закрытый от внешнего мира ступенчатый мини-рай, это позволит снабдить рис необходимым притоком воды, а дальше — духи и прилежное трудолюбие сделают своё дело, и эти маленькие белые крупинки жизни увидят мир.

Панда Бу на рисовой плантации

Почему некоторые люди боятся высоты? Почему их не тянет в небо? Я никогда не боялся перегнуться через край обрыва и посмотреть что же там (интересно же), всегда долезал до самой крайней точки, чтоб увидеть чуть-чуть больше, что открывается только самым смелым. И здесь, на Бали, я подарил себе полёт над рисовыми плантациями на огромной качели!

Качеля над рисовой плантацией, Бали

Вы помните, я поехал в это путешествие за эмоциями, а не фотографиями? И я достойно завершил свой день впечатлениями, которые захватывают дух, но в то же время дарят ощущение безграничной свободы, прямо там, над рисовыми террасами, под облаками.

Остров Бали — одно из любимейших мест для серфинга, поймать волну тут можно круглый год, и он подходит как для новичков, так и для профессионалов, надо только выбрать подходящий пляж. И океан настолько привык производить большие волны, что найти кусочек побережья, где можно просто спокойно отдохнуть и искупаться в океане в этой части острова, стало непростой задачей. Но туристы уже прошли все дороги и старательно заглянули в самые сокровенные уголочки острова, обнаружив несколько пляжей, согласных подарить и этот тип отдыха желающим.

Так я направился на Virgin Beach (он же White Sand Beach — да и в общем-то сюда можно подставить любое название, которое описывает насколько он райский и замечательный). Здесь всё ещё бушуют волны, но тем не менее они дают тебе возможность поймать момент и нырнуть прямо в волну до того, как она начнёт сметать всё и всех, кто не успел её покорить на своём пути.

Пляж на острове Бали

После землетрясения и цунами поток туристов на Бали поубавился, да и ноябрь считается низким сезоном в этих краях, поэтому местные жители стараются привлечь твоё внимание чем могут. Завидев клиента издалека, тебе подготовят лучший шезлонг, под лучшим зонтом, приготовят лучший шейк или любой другой прохладительный напиток, будут следить за твоими вещами, пока ты купаешься, лишь бы ты согласился потом, когда проголодаешься, но не раньше 12-ти, здесь пообедать. Понятно, такое рвение вызвано не замечательной райской жизнью местных работяг, но старание вдохновляет.

Панда Бу на пляже острова Бали

По пути с девственного пляжа с белым песочком, в ярких крышах балийского посёлка мне привиделась Прага. И я в который раз осознал, что как бы хорошо не отдыхалось на другом краю земли, а дома всё же лучше.

Балийская деревня

Если кто-то меня попросит назвать 1 вещь которая определяет для меня это индонезийское путешествие, я не задумываясь отвечу — черепахи. Как-то наполнили они мой отдых своим незамысловатым шармом. Однажды, завтракая в своём отеле, я выбрал местечко рядом с маленьким прудиком. И там жили черепашки разных размеров. Но одна из них, самая большая, была самая любопытная (или просто пыталась разнообразить свою жизнь). Она с огромным трудом залезала на самую высокую точку выступающих из пруда декораций и снова падала в воду с этой высоты раз за разом. У неё, кроме меня, даже появились другие зрители (черепашки), но как они не пытались этот трюк повторить — ничего у них не получалось, не вышли ростом.

Пруд с черепахами, Бали

Настало время постепенно двигаться в сторону дома, захватив последние глоточки ярких тропических впечатлений. Последним моим пунктом назначения стал посёлок Джимбаран (Jimbaran), самый близкий к аэропорту населённый пункт.

Заселившись в отель, я вышел на широкий желтый песчаный пляж Джимбарана. Океан был спокоен и приветлив, и прям оттуда, с песочка, было видно как один за одним в океан улетают самолёты, унося с собой тысячи туристов, сердца которых этот остров уже несомненно покорил. В какой-то момент мне подумалось, что я ни разу не видел садящегося самолёта, всё улетающие, и во мне затеплился огонёк надежды, что до времени моего отлёта, самолёты просто закончатся и я не смогу улететь. Но оказалось, что просто такое у них расписание: утром сюда, а вечером отсюда. А жаль…

Но перед тем как улетать, на Бали у меня осталось ещё несколько незавершённых дел. Так, договорившись предварительно о транспорте, на следующий день я направился в парк культуры Гаруда Вишну Кенчана (Garuda Wisnu Kencana Cultural Park) или сокращённо GWK парк.

Парк культуры Гаруда Вишну Кенчана

Расположен парк в бывшем известняковом карьере, о чём свидетельствуют аккуратно вырезанные белые каменные глыбы, разбросанные по территории парка. А основная идея его создания состоит в том, что он является как бы промежуточным этапом на пути самой большой в мире статуи в этот мир.

Мне посчастливилось увидеть 20-ти метровую голову и туловище Бога Вишну, и 18-ти метровую голову мистической птицы Гаруда, а когда скульптура будет полностью закончена, она должна достигнуть 150-ти метровой высоты. А пока что, по всей территории парка расставлены маленькие макеты скульптуры, чтобы мы знали чего ждать.

Несколько раз в день в летнем театре на территории парка проходят представления, которые демонстрируют фрагменты из местной мифологии, чтоб туристы ещё чуть больше прониклись духом балийской идеологии.

Несколько раз в день по парку проходит торжественная процессия бога Вишну и его свиты, ещё раз восхваляя главного персонажа и призывая добрых духов к этому месту, увеличивая тем самым шансы благополучного завершения строительства.

В архитектуре парка нет совершенно ничего чересчур национального, что могло бы явно продемонстрировать индонезийскую или балийскую культуру, но идея создания парка однозначно впечатляет.

В этой части острова я прочувствовал на себе все «прелести» пробок, о которых твердят на всех форумах и которые до этого мною не были замечены в других местах. Из-за невероятной популярности среди туристов, которые смело садятся на арендованные мопеды, мой следующий пункт назначения дался мне нелегко. Хорошо, что мой водитель был опытным проводником и отлично рассчитал время необходимое на дорогу с учётом пробок.

Я направился в храм Улувату (Uluwatu temple), который считается одним из шести ключевых храмов — духовных столпов Бали. Благодаря своему местоположению в 70 м над уровнем моря, это идеальное место чтобы встретить закат.

Храм Улувату, остров Бали

Территория храма небольшая, но чрезмерно наводнена туристами. От храма вдоль края утёса, подпираемая со стороны суши джунглями, идёт узкая дорожка к смотровой площадке, откуда самые терпеливые могут полюбоваться закатом. В джунглях резвятся обезьяны — существует поверье, что они охраняют храм. А внизу огромные волны сражаются с непоколебимыми скалами, ещё раз как бы напоминая, что ты находишься в Раю.

Сразу после захода солнца, на сцене на вершине утёса, примыкающей к храму, начинается разговор с духами — исполняют танец «кечак».

Танец завораживает, захватывает дух и потрясает. Его участники, около 40 мужчин, уходят в очень глубокий транс, а зрителям предоставляется возможность наблюдать этот путь от самого начала до конца… Хотя, никто так и не знает, все ли участники выходят из транса по окончании танца, возможно нет.

Национальные балийские танцы

Чтоб туристам не было слишком скучно, путь в транс сопровождается также танцем актёров, изображающих сюжеты из Рамаяны в неповторимом Балийском стиле.

Театрализованное представление, Бали

Завершается танец огненным шоу в полнейшей темноте и, выйдя из транса, в который тебя погрузили актёры, ты понимаешь, что тот момент когда стемнело, ты совсем пропустил. А обратный путь в отель полон невероятно глубоких духовных размышлений, на которые ты и не думал, что способен, но которые так органично подводят итоги этого насыщенного дня и путешествия в целом.

Когда мой самолёт оторвался от взлётной полосы острова Бали, я смотрел в иллюминатор на этот уменьшающийся кусочек земли в океане совсем другими глазами. Среди недремлющих вулканов, в эпицентре неизбежных землетрясений и всепоглощающих цунами, в исламской Индонезии, в бескрайнем океане затесался маленький Бали, с сердцем способным вместить весь огромный мир, и навсегда отвоевал для себя звание Рая на Земле. Как сказка, как чудо, которое всегда возможно! Вернусь ли я ещё сюда? Кто знает, очень на это надеюсь. Но я точно знаю, что не раз в своих снах я буду видеть белый песок, укрытый дерзкой волной и чувствовать запах солёного балийского солнца в форме гигантской черепахи.

Закат на острове Бали

Историю записала Татьяна Гаврилова

Редактор — Таисия Романовская