Меня часто спрашивают, что я больше люблю: море или горы? И единственного ответа для меня не существует. Море и океан — это непреодолимая, бушующая стихия, способная нежно омывать берега, каждый день оттачивая их красоту, но и разрушать огромные корабли, ломать скалы и забирать жизни тоже может; а горы мудры, тихи, спокойны и неподвижны в своём величии, они вызывают восхищение и внушают страх одним своим видом. И море, и горы огромны, и никому из нас не хватит и жизни, чтобы их до конца постигнуть. Но вот настроение — такая штука, которую невозможно предсказать. Особенно, настроение путешественника. Сегодня я мечтаю потрогать белый песочек на одном из островов Баунти, а завтра я уже готов покорять Эверест — но я всегда уверен, что и там, и там мне обязательно понравится. Но сегодня мы продолжаем колесить по австрийским Альпам, оставляя частичку своего сердца там.

Панда Бу в австрийский Альпах

Любое место, куда хоть иногда приезжают туристы, летом превращается в курорт. На сегодняшний день каждый может выбрать место, климат, тип отдыха идеально подходящий конкретно ему, но если кто-то хочет совместить все возможные развлечения — добро пожаловать в Альпы! К примеру, на второй день поездки мы уже не сопротивлялись желанию останавливаться каждые 10 километров, и с утра пораньше мы припарковались в деревне Целль-ам-Зе (нем. Zell am See) на берегу большого озера Целлер (нем. Zeller see). Остановки мы заранее не планировали и не выбирали, а прочитав потом об этом месте, я выяснил, что это достаточно популярное туристическое направление и крупный транспортный узел в этом регионе. И я ни на минуту не задумался, почему туристы тянутся сюда в любое время года.

Озеро в австрийских Альпах

По безлюдной улочке мы спустились к воде, от которой веяло ночной прохладой, и увидели пустынный пляж. Туристы, видимо, ещё не проснулись, но погода стояла чудесная, и все мои мысли были заняты только мечтами о том, как я разрезаю эту прозрачную водную гладь. Останавливало только одно: ни одного знака, разрешающего тут плавать, вокруг не было видно. И уже практически уходя, мы увидели проснувшихся туристов. Они в купальниках спешили один за другим, и пройдя мимо меня, они бежали дальше, к спуску в воду, бросали свои вещи и довольные погружались в утреннюю прохладу альпийского озера. Ну что ж, добавляем в список ещё один пункт, зачем стоит сюда вернуться!

Озеро Целлер, австрийские Альпы

Озеро Целлер, городок Целль-ам-Зе

Но я был настроен совершенно оптимистично, ведь впереди ждала цель моего летнего австрийского путешествия — 48-километровая Высокогорная панорамная дорога Гросглоккнер (нем. Großglockner-Hochalpenstraße). Она проходит по национальному парку Высокий Тауэрн (нем. Hohe Tauern), соединяя округи Зальцбург и Каринтия, и названа в честь самой высокой горы Австрии — Гросглоккнер, 3798 м.

Высокогорная панорамная дорога Гросглоккнер

Начинается дорога в коммуне Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе (нем. Fusch an der Großglocknerstraße) на высоте 805 м. Подъезжая к началу дороги, оборудованному как автомобильная граница между странами, вам необходимо предъявить билет, стоимость которого, на один день составляет 26 евро для мотоциклов и 36 евро для автомобиля, при этом не важно сколько в машине людей и панд. Но достаточно высокая стоимость проезда этой дорогой себя вполне оправдывает, покрытие дороги тут идеальное, а каждая смотровая площадка или пункт отдыха оборудованы всем необходимым для комфортного автомобильного путешествия.

Смотровая дорога в Альпах

Здесь и началось наше приключение — извилистое, будоражащее, переменчивое, ведущее под самые облака. У меня возникла теория, что облака только кажутся такими большими и медленными, они холодны и не каждый решится узнать их получше. Но, если ты отважишься прийти на их территорию, то они предстанут перед тобой совсем в другом свете. Удивительно, как за какие-то 15 минут, они могут полностью спрятать от тебя трёхтысячаметровую гору, потом показать её во всей снежной красе и снова спрятать за плотный белый водяной занавес. Может, на самом деле, они очень социальные и таким образом с нами играют?

Австрийские Альпы

Наверное, каждого кто ездил по горной дороге на машине, особенно, если он спокойно сидел на пассажирском сидении, хоть раз да посещала мысль о тяжести судеб велосипедистов, которых достаточно часто приходится объезжать по пути. Их взгляд устремлён вверх, они усердно крутят педали стараясь достичь изгиба серпантина, а за ним ещё изгиб, и ещё, и ещё… И мне кажется, они об этом догадываются, но крутят всё равно, а упрямый железный конь всё время сопротивляется, так и норовит поехать в обратную сторону. Я вами восхищаюсь, высокогорные велолюбители! Вы для меня — пример, железные мышцы, сердца и нервы, недостижимая высота самообладания!

Велосипедисты в Альпах

Автошкол для панд пока что не изобрели, поэтому я надёжно закреплён в рядах пассажиров, в какой бы части света я ни оказался. Дорога Гросглоккнер повсеместно оборудована парковочными карманами, а в самых интересных местах — смотровыми площадками. Всех карманов, на которых мы останавливались, не счесть, а первой смотровой стала площадка Зайдлвинкель (нем. Seidlwinkel), 2439 м над уровнем моря.

Смотровая площадка Зайдлвинкель

Тут мы впервые осознали куда приехали, термометр на здании магазина показывал +8,7 °C, и, как бы подтверждая серьёзность ситуации, дыхание превращалось в пар. Но нас это ни на минутку не задержало, панорамы были захватывающими настолько, что о холоде думалось в самую последнюю очередь.

Зайдлвинкель, австрийские Альпы

Почему мне кажется, что ехать в Альпы нужно летом? Потому что тут можно увидеть всё и сразу в одном месте. Я не сильно избалован снегом, видел его всего-то пару раз в жизни, и один из них как раз здесь, в июле. И слепив снежку и кинув её в соседа, я сделал пару шагов по глинистой земле и попал на цветущий альпийский луг, насколько же переменчивы и быстротечны времена года в Австрии!

Альпийские цветы

Следующая вершина, которая нам покорилась — Эдельвейс-шпитзе (нем. Edelweißspitze) 2571 м. И чем ближе мы приближались к облакам, тем сильнее начинала кружиться голова. Пессимисты скажут, что это из-за перепада давления, или что воздух на вершине какой-то не такой, но мы-то знаем, что это всё от впечатлений. И снова вершина встретила нас белой пеленой, но это был всего лишь антракт. Пока главная актриса этой площадки — вершина Бренкогел (нем. Brennkogel), 3018 м, готовилась к представлению за занавесом на юго-западе, мы рассмотрели все прелести северо-востока, ну, а когда прима была готова нам застенчиво открыться, мы пошли в зрительный зал.

Вершина Бренкогел, Альпы

Я где-то слышал, что человеческий мозг не способен запомнить вкус, потому что это что-то уникальное, неповторимое, а мозг работает только с тем, что поддаётся логике. В нашей компании я был самым счастливым, ведь в любом вопросе, который каким-либо образом касается еды, с пандой сложно соревноваться. И я отлично помню вкус домашних бутербродов, приправленных ярким горным солнцем, и чая с запахом альпийского луга, налитого из термоса. Если я когда-то буду составлять рейтинг самых счастливых обедов, то Австрийский обед на альпийской панорамной дороге Гросглоккнер, под шелест воды горного ручья, вполне может посоревноваться за первенство.

Горный ручей, Альпы

Наше автомобильное путешествие подходило к концу и одновременно достигло своей максимальной высоты — перевала Хохтор (нем. Hochtor) — 2504 м над уровнем моря. Он ведёт к смотровой площадке, названой в честь кайзера Франца Иосифа, с панорамным видом на ледник Пастерце (нем. Pasterze) и собственно гору, которая дала название всему в этих краях — Гросглоккнер.

Ледник Пастерце

Ледник Пастерце, крупнейший в Австрии, расположен на высоте от 3463 до 2080 м над уровнем моря и растянулся на 9 км, прямо к подножью самой высокой горы.

Ледник Пастерце, Альпы

Когда-то очень давно, когда зимы были настолько холодные, что даже летом иногда шёл снег, огромное количество снежинок собралось в этом месте, а из-за вечно низкой температуры деться им оказалось особо некуда. Они образовали очень медленный, холодный, не оставляющий шанса ничему живому поток, стремящийся вниз, к подножью, но достигали своей цели они очень медленно. Только в 1856 году что-то изменилось, лето стало теплее, зимой стало выпадать меньше снега, и ледник начал таять. В 1963 году к нему построили фуникулёр и обеспокоенные учёные стали следить за движением ледяной массы.

Ледник Пастерце

Спуск к вечной мерзлоте занял у нас час — от конечной остановки фуникулёра до места, где можно потрогать лёд. По пути то тут, то там встречаются таблички с указанием места, до куда доходил ледник в тот или иной год, и так от 1963-го всё ниже, и ниже, вплоть до наших дней.

Склон ущелья, ледник Пастерце

Мы спускались, и постепенно земля остывала, всё реже попадались цветы на нашем пути, дорога превращалась в каменный путь, уходящий в ледяное озеро. У самого своего подножья ледник промораживает до костей, от огромных глыб льда веет древностью, и то и дело от глыбы с оглушительным треском отламывается кусок величиной с лошадь и падает в ледяную воду, продолжая процесс таяния ледника. Лёд постоянно трещит и движется, он живой и, к сожалению, этот процесс необратим.

Ледник Пастерце, австрийские Альпы

Обратный путь наверх для меня был своеобразным возвращением в царство живых из вечно холодного тихого подземелья, лишённого жизни. Пройдёт ещё не одна сотня лет, прежде чем толща льда, по которой мы ходили, превратится в землю, покроется травой, как на ней зацветут цветы. А ледник будет постепенно исчезать, оставляя в памяти людей расплывчатый образ того, что может сотворить настоящая суровая зима.

Около ледника Пастерце

Заканчивается панорамное путешествие, когда на Землю опускается вечер в коммуне Хайлигенблут (нем. Heiligenblut), на высоте 1301 м над уровнем моря. Горы постепенно начинают убегать в другую сторону, пейзажи за окном становятся всё более равнинные, а вскоре и вовсе пропадают, поглощенные темнотой. Так мы совершили путешествие продолжительностью в 40 часов, 1400 км длиной и с неисчисляемым количеством впечатлений.

Путешествие по австрийским Альпам

Я люблю горы за их величественное безмолвие, непредсказуемость и миллионы изгибов, которые можно наблюдать вечно, находя всё время что-то новое. С австрийскими Альпами у нас сложились уважительно-почтительные отношения, каждый раз при встрече они дают мне пищу для размышлений, и предлагают остановиться и задуматься о простых, но важных вещах, которые мы не замечаем каждый день. Наверное, это моё место равновесия и гармонии, которые можно искать бесконечно долго, а найдя — так и не понять. И, конечно, познать смысл жизни мне ещё предстоит, но мне бы очень хотелось, чтобы моя гармония была цвета альпийских озёр!

Историю записала Татьяна Гаврилова

Редактор — Таисия Романовская

Добавить комментарий