Меня часто спрашивают, что я больше люблю: море или горы? И единственного ответа для меня не существует. Море и океан — это непреодолимая, бушующая стихия, способная нежно омывать берега, каждый день оттачивая их красоту, но и разрушать огромные корабли, ломать скалы и забирать жизни тоже может; а горы мудры, тихи, спокойны и неподвижны в своём величии, они вызывают восхищение и внушают страх одним своим видом. И море, и горы огромны, и никому из нас не хватит и жизни, чтобы их до конца постигнуть. Но вот настроение — такая штука, которую невозможно предсказать. Особенно, настроение путешественника. Сегодня я мечтаю потрогать белый песочек на одном из островов Баунти, а завтра я уже готов покорять Эверест — но я всегда уверен, что и там, и там мне обязательно понравится. Но сегодня мы продолжаем колесить по австрийским Альпам, оставляя частичку своего сердца там.
Любое место, куда хоть иногда приезжают туристы, летом превращается в курорт. На сегодняшний день каждый может выбрать место, климат, тип отдыха идеально подходящий конкретно ему, но если кто-то хочет совместить все возможные развлечения — добро пожаловать в Альпы! К примеру, на второй день поездки мы уже не сопротивлялись желанию останавливаться каждые 10 километров, и с утра пораньше мы припарковались в деревне Целль-ам-Зе (нем. Zell am See) на берегу большого озера Целлер (нем. Zeller see). Остановки мы заранее не планировали и не выбирали, а прочитав потом об этом месте, я выяснил, что это достаточно популярное туристическое направление и крупный транспортный узел в этом регионе. И я ни на минуту не задумался, почему туристы тянутся сюда в любое время года.
По безлюдной улочке мы спустились к воде, от которой веяло ночной прохладой, и увидели пустынный пляж. Туристы, видимо, ещё не проснулись, но погода стояла чудесная, и все мои мысли были заняты только мечтами о том, как я разрезаю эту прозрачную водную гладь. Останавливало только одно: ни одного знака, разрешающего тут плавать, вокруг не было видно. И уже практически уходя, мы увидели проснувшихся туристов. Они в купальниках спешили один за другим, и пройдя мимо меня, они бежали дальше, к спуску в воду, бросали свои вещи и довольные погружались в утреннюю прохладу альпийского озера. Ну что ж, добавляем в список ещё один пункт, зачем стоит сюда вернуться!
Но я был настроен совершенно оптимистично, ведь впереди ждала цель моего летнего австрийского путешествия — 48-километровая Высокогорная панорамная дорога Гросглоккнер (нем. Großglockner-Hochalpenstraße). Она проходит по национальному парку Высокий Тауэрн (нем. Hohe Tauern), соединяя округи Зальцбург и Каринтия, и названа в честь самой высокой горы Австрии — Гросглоккнер, 3798 м.
Начинается дорога в коммуне Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе (нем. Fusch an der Großglocknerstraße) на высоте 805 м. Подъезжая к началу дороги, оборудованному как автомобильная граница между странами, вам необходимо предъявить билет, стоимость которого, на один день составляет 26 евро для мотоциклов и 36 евро для автомобиля, при этом не важно сколько в машине людей и панд. Но достаточно высокая стоимость проезда этой дорогой себя вполне оправдывает, покрытие дороги тут идеальное, а каждая смотровая площадка или пункт отдыха оборудованы всем необходимым для комфортного автомобильного путешествия.
Здесь и началось наше приключение — извилистое, будоражащее, переменчивое, ведущее под самые облака. У меня возникла теория, что облака только кажутся такими большими и медленными, они холодны и не каждый решится узнать их получше. Но, если ты отважишься прийти на их территорию, то они предстанут перед тобой совсем в другом свете. Удивительно, как за какие-то 15 минут, они могут полностью спрятать от тебя трёхтысячаметровую гору, потом показать её во всей снежной красе и снова спрятать за плотный белый водяной занавес. Может, на самом деле, они очень социальные и таким образом с нами играют?
Наверное, каждого кто ездил по горной дороге на машине, особенно, если он спокойно сидел на пассажирском сидении, хоть раз да посещала мысль о тяжести судеб велосипедистов, которых достаточно часто приходится объезжать по пути. Их взгляд устремлён вверх, они усердно крутят педали стараясь достичь изгиба серпантина, а за ним ещё изгиб, и ещё, и ещё… И мне кажется, они об этом догадываются, но крутят всё равно, а упрямый железный конь всё время сопротивляется, так и норовит поехать в обратную сторону. Я вами восхищаюсь, высокогорные велолюбители! Вы для меня — пример, железные мышцы, сердца и нервы, недостижимая высота самообладания!
Автошкол для панд пока что не изобрели, поэтому я надёжно закреплён в рядах пассажиров, в какой бы части света я ни оказался. Дорога Гросглоккнер повсеместно оборудована парковочными карманами, а в самых интересных местах — смотровыми площадками. Всех карманов, на которых мы останавливались, не счесть, а первой смотровой стала площадка Зайдлвинкель (нем. Seidlwinkel), 2439 м над уровнем моря.
Тут мы впервые осознали куда приехали, термометр на здании магазина показывал +8,7 °C, и, как бы подтверждая серьёзность ситуации, дыхание превращалось в пар. Но нас это ни на минутку не задержало, панорамы были захватывающими настолько, что о холоде думалось в самую последнюю очередь.
Почему мне кажется, что ехать в Альпы нужно летом? Потому что тут можно увидеть всё и сразу в одном месте. Я не сильно избалован снегом, видел его всего-то пару раз в жизни, и один из них как раз здесь, в июле. И слепив снежку и кинув её в соседа, я сделал пару шагов по глинистой земле и попал на цветущий альпийский луг, насколько же переменчивы и быстротечны времена года в Австрии!
Следующая вершина, которая нам покорилась — Эдельвейс-шпитзе (нем. Edelweißspitze) 2571 м. И чем ближе мы приближались к облакам, тем сильнее начинала кружиться голова. Пессимисты скажут, что это из-за перепада давления, или что воздух на вершине какой-то не такой, но мы-то знаем, что это всё от впечатлений. И снова вершина встретила нас белой пеленой, но это был всего лишь антракт. Пока главная актриса этой площадки — вершина Бренкогел (нем. Brennkogel), 3018 м, готовилась к представлению за занавесом на юго-западе, мы рассмотрели все прелести северо-востока, ну, а когда прима была готова нам застенчиво открыться, мы пошли в зрительный зал.
Я где-то слышал, что человеческий мозг не способен запомнить вкус, потому что это что-то уникальное, неповторимое, а мозг работает только с тем, что поддаётся логике. В нашей компании я был самым счастливым, ведь в любом вопросе, который каким-либо образом касается еды, с пандой сложно соревноваться. И я отлично помню вкус домашних бутербродов, приправленных ярким горным солнцем, и чая с запахом альпийского луга, налитого из термоса. Если я когда-то буду составлять рейтинг самых счастливых обедов, то Австрийский обед на альпийской панорамной дороге Гросглоккнер, под шелест воды горного ручья, вполне может посоревноваться за первенство.
Наше автомобильное путешествие подходило к концу и одновременно достигло своей максимальной высоты — перевала Хохтор (нем. Hochtor) — 2504 м над уровнем моря. Он ведёт к смотровой площадке, названой в честь кайзера Франца Иосифа, с панорамным видом на ледник Пастерце (нем. Pasterze) и собственно гору, которая дала название всему в этих краях — Гросглоккнер.
Ледник Пастерце, крупнейший в Австрии, расположен на высоте от 3463 до 2080 м над уровнем моря и растянулся на 9 км, прямо к подножью самой высокой горы.
Когда-то очень давно, когда зимы были настолько холодные, что даже летом иногда шёл снег, огромное количество снежинок собралось в этом месте, а из-за вечно низкой температуры деться им оказалось особо некуда. Они образовали очень медленный, холодный, не оставляющий шанса ничему живому поток, стремящийся вниз, к подножью, но достигали своей цели они очень медленно. Только в 1856 году что-то изменилось, лето стало теплее, зимой стало выпадать меньше снега, и ледник начал таять. В 1963 году к нему построили фуникулёр и обеспокоенные учёные стали следить за движением ледяной массы.
Спуск к вечной мерзлоте занял у нас час — от конечной остановки фуникулёра до места, где можно потрогать лёд. По пути то тут, то там встречаются таблички с указанием места, до куда доходил ледник в тот или иной год, и так от 1963-го всё ниже, и ниже, вплоть до наших дней.
Мы спускались, и постепенно земля остывала, всё реже попадались цветы на нашем пути, дорога превращалась в каменный путь, уходящий в ледяное озеро. У самого своего подножья ледник промораживает до костей, от огромных глыб льда веет древностью, и то и дело от глыбы с оглушительным треском отламывается кусок величиной с лошадь и падает в ледяную воду, продолжая процесс таяния ледника. Лёд постоянно трещит и движется, он живой и, к сожалению, этот процесс необратим.
Обратный путь наверх для меня был своеобразным возвращением в царство живых из вечно холодного тихого подземелья, лишённого жизни. Пройдёт ещё не одна сотня лет, прежде чем толща льда, по которой мы ходили, превратится в землю, покроется травой, как на ней зацветут цветы. А ледник будет постепенно исчезать, оставляя в памяти людей расплывчатый образ того, что может сотворить настоящая суровая зима.
Заканчивается панорамное путешествие, когда на Землю опускается вечер в коммуне Хайлигенблут (нем. Heiligenblut), на высоте 1301 м над уровнем моря. Горы постепенно начинают убегать в другую сторону, пейзажи за окном становятся всё более равнинные, а вскоре и вовсе пропадают, поглощенные темнотой. Так мы совершили путешествие продолжительностью в 40 часов, 1400 км длиной и с неисчисляемым количеством впечатлений.
Я люблю горы за их величественное безмолвие, непредсказуемость и миллионы изгибов, которые можно наблюдать вечно, находя всё время что-то новое. С австрийскими Альпами у нас сложились уважительно-почтительные отношения, каждый раз при встрече они дают мне пищу для размышлений, и предлагают остановиться и задуматься о простых, но важных вещах, которые мы не замечаем каждый день. Наверное, это моё место равновесия и гармонии, которые можно искать бесконечно долго, а найдя — так и не понять. И, конечно, познать смысл жизни мне ещё предстоит, но мне бы очень хотелось, чтобы моя гармония была цвета альпийских озёр!
Историю записала Татьяна Гаврилова
Редактор — Таисия Романовская
